В этой статье, речь пойдет о перспективных искажениях в фотографии и со способами борьбы с ними. На самом деле, бороться с ними бесполезно, потому что перспективные искажения — это часть реального мира, в котором мы живем и на который мы смотрим своими глазами и различными оптическими приборами, например, объективом фотоаппарата.

И именно, об искажениях при фотосъемке и пойдет речь в этой статье.

Когда вы снимаете здание, вы, как правило, находитесь на земле, то есть в нижней точке. Поэтому, ничего удивительного, что здание на фотографии окажется искаженным. Чтобы не было искажений, вам нужно взлететь в воздух и при съемке оказаться ровно посередине высоты снимаемого архитектурного объекта. В реальной жизни такое редко бывает, поэтому при обработке фотографии, нам понадобится Photoshop.

Конечно, перед началом работы, вам нужно оценить свою фотографию и решить, нужна ли эта трансформация. Ценность некоторых фотоснимков, как раз и составляют перспективные искажения.

Итак, вы все-же решили эту фотографию исправить. Для этого, Photoshop предлагает два способа. начнем по порядку. первый способ представляет из себя специальный фильтр, который применяется к слою. В меню «Filter» выберите «Distort > Lens Correction». Появится диалоговое окно с панелью просмотра изображения, так же, вы увидите на изображении, сетку, облегчающую визуальное наблюдение за трансформациями.

Тут нам понадобятся настройки, отмеченные красной рамкой на картинке. Первая из них — это исправление «подушкообразного» искажения, возникающего у широкоугольных линз. Им мы займемся потом, а сначала исправим вертикальное искажение, возникшее вследствие того, что вы не умеете летать. Начинайте изменять значение ползунка «Vertical Perspective», внимательно следя за крайними вертикалями здания. Они должны стать параллельны вертикальным линиям сетки.

Мне еще пришлось подрегулировать угол поворота и немного уменьшить масштаб, так как верхняя часть здания ушла за край изображения. Тем не менее, среднюю и правую часть здания почти удалось сделать ровной, левая же так и осталась кривой. Однако, нам повезло и «подушки» на вертикалях нет, видимо у фотографа был хороший объектив. Но с левой частью здания надо что-то делать. С этим нам поможет второй способ.

Применяем изменения и работаем дальше. Оставшееся мы будем исправлять вручную. Для контроля за вертикалями нужно установить несколько направляющих (Guides) на изображении. Быстро это можно сделать, включив линейку (Ctrl+R), затем нужно выбрать инструмент «Move Tool» (кнопка «V») и вытянуть с боковой линейки направляющую, расположив ее на центральной грани здания. Затем нужно установить еще пару направляющих на правой и левой вертикалях. Ровнять их лучше по верхней части здания, так как она должна остаться неизменной.

Теперь видно, что левая часть здания кривая, да и правая тоже чуть-чуть. Включаем режим трансформации слоя, нажав Ctrl+T и видим появившиеся органы трансформации.

Подводим курсор к левому нижнему краю слоя и нажав Ctrl, видим, что вид курсора изменился на маленький треугольник. Это значит, что теперь мы сможем двигать только этот угол слоя. Что мы и делаем, схватив угол с квадратиком и перемещая его к середине изображения. Не забываем следить за вертикалью и направляющей. Мы должны сделать их параллельными.

Для того, чтобы угол перемещался только по горизонтали, вместе с Ctrl можно удерживать Shift.

Итак, вертикальные линии стали вертикальными. Я еще немного подвинул правый угол. Когда вы будете удовлетворены своей работой, нажмите Enter, чтобы применить изменения.

В конце, можно обрезать изображение, удалив лишние части, инструментом Crop (кнопка «C»).

Вот, что у нас получилось. Вы можете сразу воспользоваться вторым способом для исправления искажений, так как он быстрее и точнее, как показывает практика. Единственное замечание — слой нужно сделать редактируемым, дважды щелкнув на нем и введя имя слоя, либо оставив предлагаемое по умолчанию.

И в заключение, еще один совет, вернее, наблюдение. В данном снимке нужно было оставить побольше свободного места вокруг здания. Естественно, сделать это нужно было при съемке.

Итак, вы стали счастливым обладателем импульсного осветительного прибора. Для этой статьи я буду использовать модель Canon Speedlite 430EX II, но для наших целей вполне подойдет любая модель с любым фотоаппаратом. Речь пойдет о съемке портретов со вспышкой.

Чем отличается данная методика от съемки, например, встроенной вспышкой любой мыльницы? Например, тем, что у внешней вспышки, как правило, поворотная головка, которая позволяет отклонять свет в сторону, тем самым, давая возможность производить съемку в отраженном свете. У мыльниц такой возможности нет, поэтому изображение, снятое ими со вспышкой, практически не имеет глубины. Профессионалы называют это «блинами». Объект освещается в лоб, лицо получается пересвеченным с резкими тенями, не говоря уже об эффекте красных глаз, который, как известно, появляется из-за близкого расположения объектива и вспышки.

При съемке портретов, если нет другого осветительного оборудования, вполне хватит одной вспышки, только использовать ее надо с умом. Многие фотографы пользуются методом «вспышка в потолок». Поток света вспышки, бьет в потолок, отражается от него и рассеиваясь, дает ровное мягкое освещение всего кадра. Света, конечно, в кадр попадает значительно меньше, но если камера у вас автоматическая и вы снимаете в одном из приоритетных режимов, то камера сама сделает компенсацию экспозиции и снимок получится нормальным. Все бы, казалось, хорошо, но есть в этом способе и свои минусы. Дело в том, что засветка происходит вот так:

То есть, вся энергия импульса уходит вверх и отражаясь от потолка, возвращается вниз, а нам-то нужно осветить лицо. Другими словами, часть энергии нужно направить вперед, на объект съемки. Для этой цели используется специальный отражатель, который устанавливается на вспышку, перпендикулярно световому потоку и позволяет отводить часть импульса вперед. Продается он в любом фотомагазине, цена, порядка 600-700 рублей. По сути, это просто кусок пластика с креплением на головке вспышки. Можно купить, а можно сделать и самому.

Самый простой способ изготовления такого приспособления в полевых условиях – свернуть лист белой бумаги и закрепить его на головке при помощи кольцевой резинки. Я одно время использовал резинку для волос. Она имеет тканевую оплетку и не оставляет следов на корпусе вспышки, в отличие от чисто резиновой. Притом, лист бумаги лучше складывать конусом, широкой стороной вверх, чтобы увеличить площадь отражения и рассеивания света. Выглядит эта конструкция примерно так:

А можно сделать постоянный отражатель, который вы сможете использовать долгое время. Изготовить его проще всего из куска белого тонкого пластика, прямоугольной формы. Толщина материала определяет жесткость конструкции. Вот так выглядит выкройка подобной конструкции:

Углы надо загнуть и проделать в них отверстия для крепления. В качестве крепления можно воспользоваться широкой бельевой резинкой либо полосками тонкой свиной кожи. На внутренней части, которая прилегает к корпусу вспышки, можно приклеить несколько полосок пенистой резины для более плотного прилегания, а можно оставить и так. Главное, следите, чтобы угол наклона отражателя позволял отражать свет вперед, в достаточной степени.

Вот так выглядит мой отражатель, которым я постоянно пользуюсь. Заднюю его сторону можно закрасить черной краской или обклеить пленкой, но это больше для эстетики, назад света проходит настолько мало, что им можно пренебречь. Так как боковые стороны сгибались не по прямой а по небольшой дуге, в итоге, отражатель немного изогнут вперед, что позволяет собирать больше света от вспышки. Если вы хотите, чтобы света уходило больше вверх, тогда боковинки лучше сгибать по прямой линии и регулировать положение отражателя таким образом, чтобы не было препятствия на пути света от головки вспышки.

Теперь у нас получилась почти студийная схема освещения. Действует она так:

Красными стрелками показан свет, отраженный от потолка. Он становится заполняющим, желтый – отраженный свет от рассеивателя, он становится рисующим. 

Вот, собственно, и все. Удачных снимков!

Я недавно обнаружил на своем фотоаппарате, гнездо для проводного пульта дистанционного управления. Небольшое исследование показало, что устройство этого пульта отличается примитивизмом, по части электроники. Другими словами, состоит такой пульт из двух кнопок, куска провода и штекера 2,5мм. Так что я решил съэкономить пару сотен рублей, а заодно и вспомнить, как пользоваться паяльником.

Сразу хочу предупредить, что данный способ подходит для модели Canon 400D, для других моделей может и не сработать, более того, я не несу ответственности, если вы сломаете аппарат, воспользовавшись моим описанием. 

Итак, если вы умеете пользоваться паяльником и немного работать руками, изготовление проводного пульта ДУ не составит проблем. Для этого потребуется штекер minijack 2,5мм, провод трехжильный и какой-либо корпус с двумя кнопками. Для корпуса можно найти какой-нибудь китайский девайс, вышедший из строя, но сохранивший на своем корпусе пару кнопок, либо построить его самому.

На всякий случай, напомню, как устроен штекер

«общий» контакт нужен нам для обеих кнопок, так же, к каждой кнопке подходит один из контактов «а» и «б». В итоге получается две пары. К ним мы и припаиваем кнопки. На этом все. Пульт готов. А работает он так: при нажатии на одну кнопку происходит фокусировка и определение экспозиции, это равносильно тому, если вы наполовину нажмете кнопку спуска. При нажатии на вторую, происходит фокусировка, определение экспозиции и съемка одного кадра. Какой именно контакт за что отвечает, я не помню, это легко выяснить опытным путем. Ничего страшного не произойдет, даже если вы их замкнете между собой. 

Хочу только напомнить про технику безопасности при работе с паяльником. Производите все паяльные работы на устройстве, отключенном от фотоаппарата, так как на паяльнике иногда бывает потенциал в 220в, который может камеру убить. Ну и сами не обожгитесь.

Все люди, как известно, учатся на своих ошибках. Я считаю это логичным и правильным, так как это лучше запоминается. Но, некоторых ошибок можно избежать, если вовремя учиться на чужих. Это было лирическое отступление, теперь к делу.

При покупке объектива, где бы то ни было, его следует проверять тщательным образом. Во-первых, внешний осмотр не должен выявить никаких царапин, потертостей и следов его использования. Это касается магазинных экземпляров, если вы покупаете с рук, тут, о степени внешних дефектов стоит судить, исходя из цены объектива. Тем не менее, вмятины и сколы свидетельствуют о вероятном падении объектива, а значит, покупать его не следует, поскольку объектив — сложный механизм с точной юстировкой и падения и удары могут привести, минимум, к нарушению юстировки или даже повреждению внутренних механизмов аппарата.

Проверьте, как работает кольцо зумирования. Оно должно вращаться с небольшим усилием, но без рывков. То же касается и ручной фокусировки. В режиме автоматической фокусировки обратите внимание на скорость наведения, чем меньше фокусное расстояние, тем меньше это время должно быть. Послушайте звук, с которым происходит фокусировка. Если все в порядке, вы должны услышать легкое жужжание в момент наведения, без скрипов и щелчков. 

Далее, следует проверить виньетирование объектива. Виньетирование — это затемнение по углам кадра. Происходит оно от того, что линзы в объективе круглые, а кадр прямоугольный. Поэтому, эффект виньетирования присутствует во всех объективах, в какой-то степени. Где-то больше, где-то он вообще не заметен на глаз. Естественно, этого эффекта должно быть как можно меньше. Проверить это можно, посмотрев через видоискатель фотоаппарата, на какой-нибудь светлый однородный предмет, можно сделать пару снимков, чтобы посмотреть на большом экране. 

Теперь приступаем к проверке точности автофокуса. Для этого нам потребуется специальная таблица, электронную версию которой можно взять здесь. Ее следует распечатать на лазерном принтере, на белой бумаге, не изменяя масштаб при печати.
Далее, положить этот лист на ровную поверхность, а фотоаппарат установить на штатив, расположив его под углом 45 градусов к поверхности тестовой таблицы, как показано на рисунке.

Таблица должна быть равномерно освещена при помощи источника постоянного света, либо солнечным светом. Нужно навести центральную точку фокусировки на центральную жирную линию таблицы и произвести несколько снимков при полностью открытой диафрагме. Режим фокусировки следует установить, по центральной точке. Если вы проверяете зум-объектив, желательно сделать снимки обоих его фокусных расстояний, а так же, среднее значение между ними. Каждый снимок желательно дублировать несколько раз, во избежание случайного смещения камеры в момент нажатия на кнопку спуска, либо, если есть такая возможность, воспользоваться пультом дистанционного управления. 

В итоге, у вас должно получиться несколько снимков, их следует рассмотреть на мониторе компьютера, при масштабе 100%. Получится что-то типа вот такого:

Для чего вам фотоаппарат? Для начала задайте себе этот вопрос. Это во многом определяет выбор нужной модели и формата фотокамеры.

Если вам нужны картинки с ваших горных походов, не советую покупать дорогую и громоздкую камеру. Будет жалко ее разбить или утопить в речке. Достаточно будет хорошей мыльницы. Впрочем, профессиональные фотографы не экономят на технике.

Допустим, вы уже выросли из мыльниц, вам нужен хороший фотоаппарат. С чего начать?

В мире полупрофессиональной и профессиональной фототехники, выбор не так уж велик. И это к лучшему. Жесткая конкуренция между производителями ведет к улучшению качества даже малобюджетной фототехники.

Самыми крупными производителями на данный момент, я считаю Canon, Nikon и Sony. Есть еще несколько фирм, но они не делают дешевой техники, а фотоаппарат за $20 000, порой, не по карману даже крупному фотографу, поэтому остановимся на этих трех.

Если у вас есть возможность сделать по одинаковому снимку каждой камерой, это было бы идеально. Такое бывает возможно, например, на фотовыставках. По-другому, боюсь, не выбрать. Я сам был в смятении, когда передо мной встал выбор. Сыграла разница в цене и мнение знакомого профессионального фотографа.

Современная полупрофессиональная камера состоит из двух частей. Корпуса (body) и объектива. Как правило, они продаются отдельно. Делается это потому, что стоимость камеры примерно равна стоимости хорошего объектива, а какой объектив нужен вам – вам и решать.

Обычно, для всех целей хватает хорошего универсального объектива с фокусным расстоянием 18-200. Это значит, что таким объективом можно снимать, как близко расположенные объекты, так и удаленные. Подробнее о фокусном расстоянии я расскажу в следующей статье.

Еще один момент. Обычно, в каждой линейке фотоаппаратов есть комплектация KIT, то есть, камера продается с объективом. Объектив, в этом случае, довольно среднего класса, но он универсальный и он есть! Это неплохой выбор, когда у вас мало денег. Стоимость такого комплекта не намного превышает стоимость BODY, зато вы сразу сможете снимать!

Опустим приготовления. Как снять крышку с объектива и включить питание камеры, написано в инструкции. Нас же интересует не зеленый квадратик и не портретный режим. Нас интересует творческая зона. Обычно, там есть три режима съемки: полностью ручной, с приоритетом диафрагмы и с приоритетом выдержки.

Начнем по порядку. Что такое выдержка и диафрагма.

Для того, чтобы получать изображение на фотопленке или светочувствительном элементе, существует затворный механизм. Это шторки, которые открываются на короткое время, пропуская свет и формируя изображение на светочувствительном элементе цифровой камеры, либо на пленке, в пленочном аппарате.

В дальнейшем, я не буду делать между ними разницы, так как, принцип работы современных фотоаппаратов мало чем отличается от принципов работы их пленочных собратьев, за исключением того, что в одних используется пленка, а в других светочувствительный элемент.

Итак, Вы нажали на кнопку спуска, открылся затвор, изображение попало на пленку. Кадр готов. А время, на которое открылся затвор фотоаппарата и есть выдержка. Обычно она измеряется в долях секунды и обозначается, как: 1/30, 1/125, 1/500 и так далее. Конечно, существуют и длинные выдержки, значение которых может достигать от нескольких секунд до нескольких часов.

Базовое объяснение выдержки Вы получили, теперь перейдем к диафрагме, так как выдержка и диафрагма взаимосвязаны.

Диафрагма — это лепестковый механизм, который находится внутри объектива и отвечает за количество света, в него попадающего. Другими словами, если она открыта, кадр будет светлее, если закрыта, света попадает меньше и кадр будет темнее.

Выдержка, то есть время, на которое открыт затвор, тоже влияет на количество света, попадающего в кадр, таким образом, эти два параметра отвечают за то, чтобы Ваша фотография была не слишком светлой и не слишком темной.

Это и есть экспозиция. Она бывает нормальной, передержанной (светлой) и недодержанной (темной).

Теперь вернемся к режимам съемки. Как Вы помните, у нас их три. Первый, о котором хотелось бы сказать, это полностью ручной режим (обычно обозначается буквой «М»), в котором Вы сами устанавливаете и выдержку и диафрагму для получения нормальной экспозиции. Второй — приоритет диафрагмы («Av»). Тут нам на помощь приходит автоматика. Вы устанавливаете значение диафрагмы, а процессор фотоаппарата вычисляет, какая нужна выдержка для получения нормального кадра. Режим приоритета выдержки («Tv») отличается от предыдущего только тем, что Вам нужно установить нужную выдержку, диафрагму фотоаппарат установит сам.

Это базовое назначение двух параметров фотоаппарата. Далее мы рассмотрим их более узкую специализацию.

Фокусное расстояние объектива – это расстояние от его центра до поверхности, на которой формируется изображение. Этой поверхностью может быть, как пленка, в пленочных фотоаппаратах, так и матрица, в цифровых. Обозначается оно, обычно, в миллиметрах.

Объективы обычно имеют маркировку, соответствующую этому расстоянию. Если на объективе две цифры, значит это зум-объектив или объектив с переменным фокусным расстоянием.

Так, цифры 18-200 должны вам сказать о том, что объектив универсальный с фокусным расстоянием, от 18 до 200мм. Что это значит?

Посмотрите на рисунок и вам все станет понятно. При маленьком фокусном расстоянии, угол обзора большой, при большом – маленький. Соответственно, меняется крупность изображения в кадре.

То есть, чем больше фокусное расстояние объектива, тем больше он приближает.

А угол обзора относится к фокусному расстоянию, примерно так:

У любительских камер, эта характеристика указывается несколько иначе. Фотографу-любителю, цифры и углы ничего не скажут, поэтому в характеристиках любительских камер указывается кратность приближения объектива. Например, «ZOOM X 4″. Притом, иногда, в характеристиках указывается два параметра — «optical», то есть оптический и «digital» — цифровой. Нас должен интересовать только оптический зум, поскольку, это как раз и есть то, на что способна оптика объектива. А цифровое приближение — это ни что иное, как обычное растягивание картинки. Понятно, что цифры тут могут достигать космических величин. Однако, качество такого увеличения остается непредсказуемым. Картинку можно увеличить и в фотошопе. Но мы отвлеклись от темы.

Даже на любительских аппаратах, на внешнем кольце объектива указывается его фокусное расстояние. Например, 15-135мм. Такой объектив может изменяться от широкоугольного до длиннофокусного «телескопа».