Вот такие забавные камушки получаются при помощи плагина RockGen для C4D, от замечательного товарища Robert Hitzer. К сожалению, на настоящий момент, версия 0.92 плагина поддерживается только 10й Синемой (может и 11й, не было возможности проверить)
Но, тем не менее, работает. Генерирует несколько типов камней, с текстурами, bump и картами нормалей, управление самое минимально-интуитивное.

Плагин замечательный, единственная проблема с ним — он написан для 10й версии Cinema и более не поддерживается. Поэтому, работа по созданию, собственно, камней, была проделана в 10й версии. Объекты из этого плагина получаются в виде текстурированной сетки, так что с ними вполне можно работать в новой версии программы.

Итак, устанавливаем плагин и запускаем программу. Он появляется в меню plugins. Окно программы имеет три вкладки, из которых нам нужны только две.

На первой можно установить параметры сетки, на второй — текстуры и кое-что еще. Подробно описывать не буду, потому что сам особо не изучал. Дело в том, что параметры обновляются сразу после нажатия кнопки «Rock It!» и, в принципе, можно настроить все на глаз.

Я создал 4 разных камня и сохранил сцену. Далее, открываем ее в текущей версии программы и приступаем к дальнейшему созданию сцены.

В первую очередь, наши камни нужно размножить. Для этого используется инструмент Mograph Cloner (меню Mograph > Cloner) Все камни нужно поместить в него, чтобы они стали его дочерними элементами (как на картинке)

Теперь займемся ландшафтом, на котором будут лежать камни. Получается он очень просто. Objects > Primitive > Landscape.

Отрегулируйте его параметры по вкусу. Теперь нужно разместить на нем камни. Это сделать тоже очень просто. Выделяем объект Cloner и смотрим на его атрибуты.

Тут требуется изменить режим клонирования на «Object» [1], затем нужно выбрать сам объект, на котором будут располагаться камни [2]. Просто перетяните Landscape в это окошко. Последнее — выбрать режим распределения камней по объекту [3]. Лучше всего тут подойдет режим «Surface».

Результат виден сразу.

Осталось еще несколько параметров, которые помогут настроить сцену. Они находятся в самом низу панели атрибутов объекта Cloner.
В частности, нас интересует «Seed» и «Count». Первый отвечает за рандомность распределения, второй — за количество объектов. В итоге, у меня получилось вот так:

Все хорошо, но все камни одного размера, да и лежат как-то ровно. Это нужно исправить. Есть такой модификатор Mograph Random Effector. Он нам и поможет внести природного хаоса в сцену.

Выделяем Cloner и выбираем в меню Mograph > Effector > Random. Он сразу-же появляется в стеке объектов. Красным отмечено то, что я регулировал.

В итоге, получилось вот такое:

В принципе, результат уже приличный. Осталось настроить камеру и свет для рендера.
Создаем target camera и позиционируем ее.

Кстати, беленький квадратик возле камеры означает, что она активна. Так что, если вы будете крутить вид в окне Perspective, ее положение будет меняться. Чтобы избежать этого, щелкните на этом квадратике, чтобы он исчез.

Важным аспектом настройки камеры является установка размера финального изображения. Мне хочется, чтобы оно было широкоформатным, поэтому сразу можно установить размер в настройках рендера.

Теперь видно маску, которая ограничивает сцену по размеру финальной картинки. по ней удобно регулировать камеру и объекты в сцене. Я сразу обнаружил несколько проблем, которые пришлось исправить.

Теперь можно заняться освещением. Не долго мучаясь, выбираем в меню Objects > Sky > Create sky. В стеке появляется объект Sky. В его атрибутах можно настроить параметры, либо выбрать какой-нибудь готовый пресет. Меня лично, устроили значения по умолчанию.

Вот так получается, если посчитать картинку сейчас. Неплохо, но можно добавить еще реализма. Например, глубины резкости и эффекта глобального освещения, а то картинка считается слишком быстро

Выделяем камеру и смотрим на ее атрибуты. Точнее, на атрибут Depth. Если включить там параметры Front Blur и Rear Blur, у самой камеры во вьюпорте появятся две границы. переднее и заднее размытие, соответственно. Их можно двигать руками для достижения необходимого эффекта. И центральную точку тоже. Ее положение будет определять центр фокусировки камеры, то есть то место, где будет максимальная резкость.

Чтобы эффект заработал, в настройках рендера нужно добавить фильтр Depth of Field и отрегулировать его параметры. Можно и не регулировать.

Еще добавим сразу Global Illumination. Параметр GI Mode изменим на IR + QMC (Still image), а Diffuse Depth — на 2. Теперь объясню по русски.

IR + QMC — это новый алгоритм рендеринга глобального освещения. Он поддерживает многопроходность светового луча и прочие новые вкусности. Подробнее можно почитать в хелпе. Его модификация (still) предназначена для просчета статичных сцен. Параметр Diffuse Depth — это количество отражений луча света от поверхности. Его значение зависит от сложности сцены и желаемого уровня реализма. Можно его увеличить, только не увлекайтесь..

Финальный рендер выглядит так:

Конечно, тут есть еще, что исправить. Вот вы этим и займитесь

P.S. Я а решил замаскировать все косяки

Ну и сценка с камнями для бесчеловесных экспериментов: rocks.zip

Если вам нравится, сейчас я научу, как это можно быстро сделать в Adobe Illustrator. Для начала, нужно создать единичный элемент перфорации. В приближении он выглядит так:

Собственно, один элемент состоит из окружности и двух ее небольших сегментов: светлого и теневого. Для их создания нам потребуется окружность и 3-4 ее копии. При помощи копирования и несложных манипуляций с инструментом Pathfinder, мы получили вот такую конструкцию. Далее, ее можно немного усовершенствовать, добавив небольшой градиент в зоны затемнения и засветки, чтобы придать ему большую цилиндричность.

Теперь этот элемент нужно размножить периодически. Сделаем это при помощи эффекта. Для начала, надо сгруппировать все детали элемента. Затем выделяем эту группу и открываем панель «Оформление» (или «Appearance», в англоязычной версии). В ней нажимаем на кнопку добавления эффекта и выбираем «Трансформировать».

Появляется вполне понятное окно свойств трансформации. Тут нас интересует сдвиг по горизонтали и количество экземпляров. Величина сдвига зависит от размера фигуры. У меня получилось примерно так:

Получилась горизонтальная линия повторяющихся объектов. Теперь нужно сместить эту линию вверх и вбок. делается это при помощи того-же эффекта, только теперь сдвиг по горизонтали нужно сделать лишь на половину предыдущего, чтобы дырочки были в шахматном порядке. Количество экземпляров равняется одному, иначе сетка уедет вбок.

Теперь лишь остается размножить эти две линии по вертикали. Применяем тот-же эффект в третий раз и ставим сдвиг во вертикали в два раза больше предыдущего, так как линии теперь две. И тут можно установить нужное количество экземпляров.

Итак, сетка готова, теперь ей нужен фон. Состоит он из прямоугольника, цвета центральной окружности в нашей фигуре. Или чуть-чуть светлее. Саму фигуру можно двигать, правда толку от этого не будет. Будет двигаться вся сетка, а вот менять ей размер очень полезно. Даже если вы промахнулись со сдвигом, изменением размера фигуры можно регулировать плотность всей сетки. Вот, что у меня получилось:

Единственное, чего не хватает — текстуры на фоне. Ее получить можно тоже, прямо в Illustrator. Выделяем фон и в панели «Оформление» (или «Appearance», в англоязычной версии) выбираем вот такой эффект:

К сожалению, не могу точно сказать, как он называется по английски. Думаю, что-то типа «Film Grain». Установите интенсивность эффекта не больше 1, иначе будет страшно.

Вот и все. Мы получили полностью векторную, практически, процедурную текстуру.

Цилиндр.

1. Инструментом Direct Selection, выделите нижнюю точку и нажмите Ctrl-X.
2. Нажмите Ctrl-F, и передвиньте ее вниз, удерживая кнопку Shift.
3. Инструментом Direct Selection, выделите две боковые точки и нажмите Ctrl-J. То-же самое для другого бока.
4. Снова нажмите Ctrl-F.

Куб.

1. Нарисуйте прямоугольник.
2. Инструментом Direct Selection, сдвиньте вниз боковую грань. Выделите всю фигуру и нажмите Ctrl-C.
   Затем дважды нажмите Ctrl-F.
3. Переместите левую грань фигуры, как показано на рисунке.
4. Переместите нижнюю грань, как показано на рисунке.
5. Выделите две точки, показанные на рисунке и передвиньте их на место. (в английском эта фраза звучит примерно так: «.. и перетащите точки, чтобы они ‘прищелкнулись’. В русском-же стоит отметить, что точки должны примагнититься к другим, то есть, встать на место. При этом должен быть включен режим ‘умных направляющих’.»)
6. Раскрасьте по вкусу.

Конус.

1. Нарисуйте овал.
2. Перетащите овал вверх, с нажатой кнопкой Alt, для копирования. Копию пристыкуйте нижней точкой к середине первого овала.
3. Верхнюю фигуру потяните за верхнюю же опорную точку, удерживая кнопку Shift, для пропорционального масштабирования.
4. При помощи инструмента Pen соедините места пересечения окружностей и верхнюю точку верхней окружности. Эти две линии будут точными касательными. (Если помните школьный курс геометрии =)
5. Объедините фигуры при помощи инструмента Pathfinder, если нужно.

Итак, дольно слов! Начнем разбираться.

Так как статья получилась огромной, я сделал оглавление. По ссылкам можно перейти сразу к нужной части.

Сортировка фотографий для обработки (Smart collection, Quick collection)
Кадрирование и выравнивание
Spot removal
Красные глаза
Градиентный фильтр
Filter brush
Баланс белого, цветовая температура и оттенок
Экспозиция, Recovery, заполняющий свет и Blacks
Presence (Claruty, Vibrance, Saturation)
Tone curve
Color adjustment
Split toning
Резкость и подавление шумов
Коррекция искажений линзы
Эффекты
Калибровка камеры

Подготовка фотографий для обработки.

Перед обработкой фотографий, вам нужно отобрать удачные и пометить их каким-либо способом, чтобы их можно было потом легко найти, если, например, обработка затянется на несколько дней. Пометить фотографии можно несколькими способами. Выберите сами тот, который вам больше понравится.

Первый способ заключается в том, что вы при импорте или при отборе, добавляете к каждой фотографии тэг «к обработке» или типа того. Потом можно в фильтре отображения, установить, чтобы показывались фотографии только с этим тэгом. В библиотеке можно создать смарт-коллекцию, в которую должны попадать фотографии только с этим тэгом. После окончания редактирования фотографии, вы удаляете из нее этот тэг и она исчезает из этой смарт-коллекции.

Второй способ — аналогичен, только вместо тэга вы помечаете фотографию цветом (color flag). Дальнейшие действия аналогичные.

И последний способ — добавить файлы в «Quick Collection«, если там, конечно, пусто. Я пользуюсь последним способом, так как он самый быстрый. При этом, ничего не надо помечать. Просто нажимаете кнопку «B» на фотографии и она сразу добавляется в  »Quick Collection«, этой-же кнопкой фото можно удалить оттуда.

Кадрирование и выравнивание

Я выбрал для обработки три фотографии. Начнем с друзей, Бендера и доктора Зоидберга. Здесь налицо две проблемы: затемнение в нижней части фотографии и пониженная общая яркость изображения. Плюс, еще мелкие царапины и ненужные объекты, которые мы удалим позже.

В начале, несколько слов о гистограмме. На ней показано количество цветовой информации в стеах и тенях фотографии, отдельно для каждого канала. Здесь же вы можете попробовать подвигать разные ее части, чтобы быстро отрегулировать свет и тени. У меня получилось совсем плохо, поэтому я не беде сейчас этого делать.

Итак, нажимаем кнопку «Crop Overlay» и сразу видим вот такую кадрирующую рамку:

Ее можно двигать, можно менять ее форму, ее можно поворачивать. Вернее, саму рамку двигать нельзя, можно двигать фото внутри, таким образом, кадрируя его. Обратите внимание на свойства на панели инструментов. Вы можете выбрать инструмент «Aspect» (он выделен желтым на картинке) и нарисовать рамку обрезки вручную. Если вы выберете второй инструмент «Angle» — вы сможете, нарисовав линию, например, на кривом полу, повернуть фотографию, таким образом, выровняв пол.

Конечно, все это можно делать и вручную, поворачивая рамку. Тогда на ней появятся дополнительные направляющие.

В поле селектора, возле иконки с замком, можно выбрать один из стандартных размеров фотографии. Кнопкой «X» можно поменять ориентацию обрезки.

На панели есть еще один параметр: «Constrain To Warp«. Он нужен для того, чтобы скадрировать изображение после корректировки линзовых искажений. Когда мы дойдем до линз, напомните мне об этом   =)

Итак, все готово, можете нажать «Enter» для применения изменений. Позже, вы можете в любой момент опять нажать на кнопку »Crop Overlay» и скорректировать или отменить обрезку/кадрирование.

Spot removal

Этот инструмент позволяет убирать пыль, царапины и прочий мусор на изображении. Действует он аналогично инструменту «Healing Brush«, в Photoshop, то есть заменяет фрагмент изображения другим, размывая его края, чтобы было незаметно изменение. Опробуем его в действии.

Щелкните на фотографии, чтобы увеличить ее до 100%, особых изъянов я на фотографии не нашел, так что будем считать, что нам не нужна ручка от дверцы на животе Бендера. Ее и уберем. Выберите инструмент «Spot Removal«, и посмотрите на его появившееся свойства. Не густо, но нам их достаточно. Собственно, тут можно менять размер кисти и ее прозрачность. В данном случае, прозрачность мы оставим на 100, а размер можно менять колесом мыши.

Для начала операции, отрегулируйте размер кисти, чтобы он был раза в два больше ручки, щелкните на ее середине и не отпуская кнопку мыши, тяните ее немного вниз, как показано на рисунке.

Вниз ее нужно тянуть, потому что там цвет почти совпадает с цветом, вокруг ручки.

Точно совместите линию дверцы, затем можете отпускать кнопку мыши. Чудеса, не правда ли?

Таким же образом можно убрать и другие дефекты, регулируя размер кисти, при необходимости. И так-же, как и в случае с обрезкой, вы можете поправить любое из вхождений этого инструмента, поместив мышь примерно в то место, где вы производили действие. Там появится два кружка, каждый из которых можно двигать, менять размер и так далее.

Закончили? Нажимаем «Close» или «Enter» или кнопку инструмента.

Кстати, везде, где это возможно, есть своя кнопка «Reset» для сброса изменений и в левой части панели есть прямоугольный переключатель, который позволяетт временно отключать коррекцию, без ее изменения.

Красные глаза

Назначение этого инструмента не требует объяснений. Проблема в том, где взять фотографию для примера =) попробую порыться в Гугле.

Впрочем, сразу же нашлась замечательная фотография, над которой мы и поработаем. Выберите инструмент «Red Eye Correction» и начинайте рисовать окружность от центра зрачка. Она должна покрыть всю область красного цвета. После отпускания кнопки мыши, эта область автоматически трансформируется, чтобы удалить красноту, а вы можете отрегулировать свойства данного действия, на панели инструментов. Параметров тут тоже немного: размер зрачка и затемнение. Ту же операцию нужно проделать и со вторым зрачком. На этом все с красными глазами.

Градиентный фильтр

Вернемся к доктору Зоидбергу. Сейчас нам нужно устранить затемнение фото в нижней части. В этом нам поможет градиентный фильтр. Выбираем его на панели инструментов и щелкнув в нижней части фото, тянем вверх, до самого верха фотографии.

Получилась вот такая рамка с центром посередине, а на панели инструментов появились свойства данного фильтра. В выпадающем селекторе можно выбрать какой-то один параметр, либо просто отрегулировать нужный. Нас, в данный момент интересует параметр «Exposure» или «Brightness«. В данном случае, они действуют одинаково. Увеличиваем немного один из них и остаемся довольными результатом.

Длину градиента можно регулировать, потянув за его верхний или нижний его край, а положение — перемещая центральную его точку. Если поводить мышью рядом с ней, вы увидите инструмент поворота фильтра.

Подобных фильтров может быть несколько. На практике, они применяются, например, для затемнения неба, если оно слишком пересвечено, либо, как в нашем случае, для исправления недостаточного нижнего освещения объекта съемки.

Нажимаем «Close» или «Enter» или кнопку инструмента.

Filter brush

Действие этого инструмента аналогично предыдущему, разница в способе применения фильтра. Если там был градиент на весь размер фотографии, то здесь вы можете рисовать кистью произвольные области. У кисти регулируется размер, жесткость, прозрачность и плотность. инструмент настолько простой, что я не вижу особого смысла подробно описывать работу с ним. Если что непонятно, спросите в комментариях.

Баланс белого, цветовая температура и оттенок

Вот мы и закончили разбираться с панелью инструментов модуля «Develop«, теперь перейдем к нижней ее части, то есть, к тональным и цветовым регулировкам. (и к регулировкам четкости, шумоподавления, линзовым искажениям и прочее..)

Для начала посмотрим, что можно сделать с балансом белого. Есть такая фотография. В принципе, цвет ее меня устраивает, но он не совсем правильный, так что попробуем его исправить.

В разделе «Treatment» данной панели есть переключатель «Color» и «Black & White«, то есть, вам надо выбрать, останется ли ваша фотография в цвете или она станет черно-белой. Я решил оставить ее в цвете.

Далее — часть, касающаяся баланса белого, с пипеткой слева. Пипетку можно взять и установить баланс белого по изображению. Для этого надо ткнуть на цвете, который был белым при съемке. Или серым. Имейте в виду, что цвет должен быть чистым, без примесей и участок не должен быть пересвечен. Пересвет легко заметить, цветовые индикаторы в этом случае будут все по 100%.

Когда вы выберете белый цвет на фотографии, ее цветовая гамма сразу изменится. Но есть и другой способ. И даже не один.

Первый способ (вернее, уже второй) — выбрать установки баланса белого в выпадающем селекторе «WB«, второй — вручную установить ползунками параметры «Temp» и «Tint«, то есть, цветовую температуру и оттенок.

Хочу заметить, что для большинства случаев, подходит установка «Auto«, с возможной последующей небольшой ручной коррекцией. Но не всегда этого достаточно. В результате моих настроек получился вот такой цвет:

Экспозиция, Recovery, заполняющий свет и blacks

Теперь нужно отрегулировать яркость и контраст. Вообще, конечно, сначала нужно регулировать яркость и контраст, а только потом — цвет. Ну да ладно, все равно, фотография будет другая.

На этой фотографии явная ошибка экспозиции. В любом другом случае, я ее выбросил бы, но так она была снята в формате RAW, это дает ей шанс. Итак, этот снимок сделан с прямой вспышкой, с близкого расстояния, потому фон получился темный, а передний план пересвечен. Я снимал с самодельным кольцевым рассеивателем вспышки, поэтому автоматика ошиблась. Попробуем исправить наши с ней ошибки.

Можно попробовать нажать кнопку «Auto«, в разделе «Tone«. Результат не очень радует.

Нажимаем «Reset» и начинаем все заново. Для начала нужно убавить значение «Exposure» для того, чтобы появились детали в пересвеченных областях. Затем, увеличить значение заполняющего света — «Fill Light«, чтобы немного высветлить фон. Полезной информации там немного, просто для для уменьшения контраста. Еще бы я немного увеличил значение «Blacks«, чтобы усилить контрастные детали. И после этого опять нужно увеличить значение «Fill Light«, потому что фон опять провалился.

Разница с предыдущим снимком небольшая, но все-же есть. И последний штрих: я немного увеличил значение параметра «Recovery«, чтобы немного сгладить контраст.

Вообще, этот инструмент занимается тем, что пытается восстановить детали в пересвеченных областях. Если вы обрабатываете пересвеченную фотографию в формате, отличном от RAW — он вам очень пригодится.

Еще на этой панели есть два параметра: «Brightness» и «Contrast«. Непонятно, что они тут делают вместе с такими мощными инструментами тоновой коррекции.

Presence (clarity, vibrance, saturation)

Следующие три параметра отвечают за контрастность и цветовую насыщенность снимка. Попробуйте покрутить их и увидите, что произойдет.

«Clarity» добавляет объем, повышая локальный контраст. То есть, делает контрастные элементы еще контрастнее.

«Vibrance» — пытается повысить насыщенность цвета у тех пикселей, где ее мало.

«Saturation» — повышает общий уровень контрастности.

Вот результат моих манипуляций с этими параметрами:

Tone curve

Тональная кривая — это ни что иное, как Curves, мигрировавшие из Photoshop. Только тут нельзя регулировать отдельно цвета, но зато есть точка-пипетка, которой можно выбирать отдельную точку на изображении и регулировать его относительно ее значения.

Подробно рассказывать, как пользоваться кривыми — не буду, потому что сам толком не знаю. В принципе, тех регулировок яркости и контраста, что были ранее, мне вполне хватает. Если все-же интересно, как они работают, почитайте Дэна Маргулиса. Он подробно все описывает.

Color adjustment

Этот инструмент позволяет корректировать оттенок, яркость, и насыщенность для отдельных цветов. Это бывает полезно, когда вы корректируете фотографию с яркими цветными объектами, я взял фрукты для примера.

Задача: сделать фрукты (которые на самом деле овощи) поярче, а фон — побледнее. Для этого нужно подобрать цвет объекта и прибавить ему параметр «Saturation«, например. Можно сделать проще. Слева от названия «Saturation» есть такая точка, ткнув на которую, получаете подобие пипетки. Если этим подобием щелкнуть на самом желтом месте перца, можно регулировать его насыщенность. Затем, ткнув на втором, отрегулировать и его насыщенность. То же самое сделать и с фоном, только наоборот.

Таким же образом можно регулировать остальные два параметра. При этом сразу видно, как меняются значения на ползунках.

Это первый способ. Он называется «HSL«, то есть «Hue«, «Saturation«, «Luminance«, то есть «Оттенок«, «Насыщенность«, «Яркость«. Так и написано в заголовке панели. Кстати, прямо под заголовком есть несколько кнопок, с помощью которых можно выбрать какой-либо один параметр для изменения. Либо выбрать несколько, удерживая кнопку «Shift«.

Второй способ цветовой коррекции — «Color«, это, в общем-то и не способ, а просто другой вид того-же самого. Под заголовком можно выбрать нужные цвета для регулировки. Несколько — с шифтом.

Я нарочно не касаюсь третьего способа, поскольку он подразумевает коррекцию в черно-белом режиме. Перевод цветного изображения в черно-белое, вернее, коррекция цветов при этом — это настолько тонкий процесс, что, возможно, в будущем я напишу об этом отдельную статью.

Split toning

А работает этот способ так: вам нужно выбрать два цвета. Один для светов («Highlights«), другой для теней («Shadows«), затем у них можно регулировать оттенок и насыщенность. Ну и баланс между ними. Практическое применение: например, у вас есть фотография, в которой очень завален баланс белого и при исправлении его, в тенях все оказывается красным. Вот этим инструментов, в комплексе с остальными, этот ужас и можно исправить почти полностью.

Резкость и подавление шумов

Возьмем опять Бендера для наших экпериментов. На этот раз мы будем повышать ему резкость и убирать шумы. Для этого служит вот эта панель:

Для начала, щелкнем на изображении для увеличения его на 100%. Теперь все стало предельно ясно. Вернее, шумно. Тем не менее, резкости этой фотографии не хватает. Попробуем ее повысить немного. Для этого увеличим параметр «Amount» на панели «Sharpness«. Вместе с этим, нужно торегулировать параметр «Radius» — это размер точки, которая используется для увеличения резкости. Чем этот параметр меньше, тем четче будет граница резкости. Слишком увлекаться наведением резкости не стоит, так как это увеличивает количество шумов, которых тут и так достаточно.

Следующий параметр «Detail» увеличивает резкость деталей, а еще один «Masking» — пытается повысить резкость только в контрастных областях.

Вот, что у меня получилось:

Теперь попытаемся снизить количество шумов. Делать это можно либо в канале яркости, то есть, убирать шумы на всем изображении, либо давить их в цветовых каналах. Рассмотрим сначала первый способ.

Тут все просто. Параметр «Luminance» отвечает за величину шумоподавления, параметр «Detail» увеличивает резкость деталей (и это на фоне всевозможного подавления шумов-то!), а последний параметр — «Contrast» пытается увеличить контрастность этих самых деталей.

Вот результат:

Шумов мало и все они цветные. Собственно, с этим и борется второй фильтр. Параметров у него еще меньше: «Color» — уменьшает количество цветных шумов, хотя, скорее, просто их обесцвечивает, что тоже хорошо. Параметр «Detail» пытается увеличить резкость деталей. Удается это ему с трудом, надо сказать.

Вот итог:

В данном случае, я отказался от увеличения резкости и просто подавил шумы, что и видно из настроек фильтра. По умолчанию, резкость уже немного увеличена в этом фильтре. Убедиться в этом можно, сбросив все настройки.

Вообще, лучше учиться правильно наводить резкость при съемке, так как восстановить ее программными средствами невозможно. Можно немного увеличить, но не более.

Коррекция искажений линзы

Панель «Lens Correction» позволяет исправить искажения, полученные от линзы. У нее есть переключатель о двух положениях: «Profile» и «Manual«. В первом можно выбрать производителя и модель объектива, затем немного покрутить параметры:

«Distortion» — исправляет подушкообразные искажения. От этого страдают все линзы, в разной степени. Вернее, страдают фотографии, а для оптики — это конструктивная особенность.

«C. Aberration» — Устранение хроматических аберраций. Это такой цветной ореол, который возникает на особо контрастных участках, если они граничат с очень светлыми областями. Например, крыша дома на фоне неба. Ореол этот голубого цвета, потому и «C» в названии. Это значит — Cyan.

«Vignetting» — устранение затемнения по углам кадра («виньетирования»). Это тоже особенность круглых линз.

И в верхней части есть галка «Enable Profile Corrections«, которая разрешает коррекцию по профилю вообще и под действием которой эта коррекция прибавляется к ручной.

В положении «Manual» — настроек побольше. Уже знакомые нам параметры «Distortion«, «Lens Vignetting» с дополнительным параметром «Midpoint» для регулировки величины виньетирования и «Chromatic Aberration«, в котором можно подкрутить цвета и выбрать, на каких гранях убирать аберрации. За это отвечает параметр «Defringe«. Он имеет три значения: «Off» — при котором ничего не происходит, «Highlight Edges» — обрабатывать только грани, соседствующие с контрастными областями и «All Edges» — обрабатывать все грани.

Еще, в секции «Transform» остались параметры:

«Vertical» — исправляет вертикальное растягивание.
«Horisontal» — исправляет горизонтальное растягивание.
«Rotate» — вращение.
«Scale» — масштабирование.

И галка «Constrain Crop» — во включенном положении обрезает фотографию при ее повороте, чтобы не торчали углы. (Помнится, в начале  я просил о ней напомнить. Вот это оно)

Эффекты

Эффектами это назвать сложно. Однако, настоящему дзен-фотографу и этого покажется лишнего. Все эффекты заключаются в искусственном виньетировании кадра, со множеством параметров и добавлении зерна для имитации пленочной фотографии.

Это результат моих экспериментов с «Split Toning» и эффектами.

Калибровка камеры

Так и хотелось написать: если не знаете, для чего это — ничего тут не трогайте!

В двух словах — в этой панели выбираются настройки параметров отображения и обработки формата RAW. Тут можно установить значения каждого из трех цветов, а так-же оттенок в темных участках изображения. Для этого нужно отснять специальную тестовую таблицу, купить профессиональный монитор и откалибровать его. Если вы не можете выполнить что-то из этого, то настройки эти, в самом деле, лучше не менять.

Использование пресетов

Ну и напоследок, несколько слов о том, как облегчить себе работу, при обработке большого количества фотографий. Совет простой — пользуйтесь пресетами. Найти их можно на левой панели.

Для добавления нового пресета, нажмите плюсик возле заголовка панели. Вы увидите диалоговое окно, в котором можете отметить параметры, которые следует поместить в пресет.

Если вы не хотите создавать пресет, а хотите просто скопировать настройки коррекции на другую фотографию — можно щелкнуть правой кнопкой мыши на фотографии и выбрать в меню пункт Settings > Copy Settings, после чего появится такое-же диалоговое окно, в котором можно отметить нужные параметры для переноса. Затем выберите фото, на которое эти параметры нужно перенести и опять щелкнув на нем правой кнопкой мыши, выберите в меню Settings > Paste Settings.

Так-же можно, без предварительного копирования, просто выбрать команду Settings > Paste From Previous. В этом случае, к текущей фотографии применятся настройки, которые вы делали на предыдущей.

Вы увидите вот такую панель и 10 кнопок на ней. Каждая из них позволяет производить с фигурами какие-либо операции. Фигур должно быть, минимум, две.

Эта кнопка комбинирует две и более фигур. Выделите обе фигуры и нажмите на эту кнопку. Результатом станет одна новая фигура, содержащая формы от двух, прежних. Цвет и стиль новой фигуры возьмется от той, которая была сверху. Вообще, порядок фигур имеет большое значение, в этом мы убедимся, разбираясь с остальными кнопками.

«Exclude» — то же, что и предыдущая, но наоборот. Результатом тут будут две сгруппированные фигуры, с вырезанным у них, пересечением. Вот так:

Тут стили у верхних фигур разные.

А тут — одинаковые.

Простому объяснению это вообще не поддается, так что попробуйте сами, комбинируя количество фигур.

На иллюстрации, я разгруппировал и раздвинул сегменты для наглядности.

Допустим, нам надо получить вот такую фигуру:

Сделать ее можно, вырезав из прямоугольника, два сегмента окружности, каждый из которых можно получить, вырезав одну окружность из другой. То есть, нужны 4 окружности. Рисуем их, предварительно сделав заливку без обводки, чтобы было лучше видно.

Я начал рисование окружностей с левого края, вернее, нарисовал одну и перетащил на новое место с зажатой кнопкой «Alt«, что позволило сделать их копии. Пары окружностей для вырезания имеют одинаковый цвет обводки для наглядности.

Итак, чтобы сделать сегмент из двух окружностей, нужно выделить их и нажать кнопку «Minus Front«. Само собой, та фигура, которая правее, должна лежать сверху, чтобы послужить лекалом для нижней. У меня с этим проблем не возникло, так как я создавал окружности перетаскиванием с копированием, а каждая новая фигура в этом случае, ложится поверх предыдущей.

То же самое нужно проделать и для второй фигуры. В результате получится два сегмента.

Тут я перевел их из обводки в заливку, опять же для наглядности. Вы можете не обращать на это внимания, пока не закончите все хирургические операции. Теперь можно выделить сегменты и прямоугольник и снова нажать кнопку »Minus Front«.

Вот и все. Фигура готова.

Затем выделите все и нажмите кнопку Divide, на панели Pathfinder. Вы получите группу объектов, состоящих из фрагментов. Можете разгруппировать и удалить лишние.

Так вот, есть простой способ. То есть, очень простой. Может, его кто-нибудь уже придумал до меня, но я подобное нигде не видел, поэтому позволю себе присвоить авторство.

Ну так вот. В двух словах: рисуем пером любую загогулину. Устанавливаем ей обводку («stroke») по толщине нашего провода и цвет — самый темный, который в тенях должен быть.

Выделяем фигуру, нажимаем Ctrl+C, потом CTRL+F. На то же место вставляется ее копия, поверх имеющейся. Верхней фигуре устанавливаем обводку в 1 пиксель, например, и цвет, который должен быть самым ярким.

Идем в меню Object > Blend > Blend Options. Устанавливаем там количество шагов. Для мелких картинок, 8 вполне достаточно.

Обе фигуры должны быть выделены, по крайней мере, перед применением команды Make Blend.

Затем, там-же выбираем команду Make и получаем то, что получаем.

На этой картинке, Blend в 32 шага и эффект Drop Shadow. Пока вы не перевели Blend в отдельные фигуры (кстати, не рекомендую это вообще делать без крайней необходимости), вы можете редактировать параметры фильтра и положение, либо цвета фигур. Можно получить интересные результаты.

Итак, поехали..

Создаем окружность, при помощи инструмента Direct Selection Tool (A), корежим его нужным нам образом.

Затем, выбираем в меню Effect, Distort & Transform и начинаем творить..

Для начала, определимся, сколько нам надо копий объекта для вращения. Я выбрал 12, значит, в поле copies нужно поставить число 11. Затем, путем деления окружности на количество элементов, вычмсляем угол, на который каждый элемент должен быть повернут. 360/12=30. Это значение и ставим в поле Angle.

Да, не забудьте включить Preview, чтобы наблюдать за результатом.

Вращение, вроде есть. Теперь надо раздвинуть элементы. Двигаем ползунки Move и смотрим, что получается. При таких значениях у меня получилась впосне сносная фигура

Можно еще покрутить эти значения. результат каждый раз получается разный. Нет смысла говорить, что исходную фигуру можно покрасить перед трансформацией. А можно и после. Так как мы применили эффект, его можно редактировать в любой момент, нажав на ссылку Transform в панели Appearance. А можно и превратить его в нередактируемый финальный объект, выбрав в меню Object, команду Expand Apeparance

Вот и все. Спасибо за внимание!

Авторство точно не мое, и даже уже не помню, чье. Так что, будем считать, что народное..

Создаем кубик, который будем ронять и пол, на который, собственно, наш кубик будет падать.

Далее, необходимо создать копию объекта Cloner Object, без него, динамика работать не будет.

Затем нужно поместить наш кубик во внутрь Cloner Object и передвинуть его повыше, чтобы ему было, откуда падать.

Если вы заметили, кубиков стало немного больше, точнее три. Это произошло, потому что Cloner Object клонирует объекты, помещенные в него, как и понятно из его названия. Допустим, нам нужно, чтобы кубик остался, все-таки, один. Для этого нужно немного подкорректировать свойства Cloner Object. Для этого, нужно в его свойствах, подправить параметр "Count". Сейчас там стоит значение 3, это значит, что он сделает три копии кубика. Поставим там 1 и будет нам счастье.

Последним шагом будет назначение объектам специальных тэгов, которые и задействуют механизм динамики.

Щелкаем правой кнопкой мыши на Cloner Object и выбираем в меню "MoGraph Tags", тэг "Rigid Body". То же самое нужно проделать и с полом, то есть, с объектом "Floor". В результате, объекты будут выглядеть так:

Вот и все. Нажимаем кнопку "Play" и любуемся результатом:

Вот и все. Вот так просто. Более того, вы можете покрутить параметры "Bounce" и "Friction", во вкладке "Dynamics" тэга "Rigid Body", который назначен на кубик (вернее, на Cloner Object). первый из них отвечает за "прыгучесть", второй — за скольжение. Еще можно покрутить параметры самого Cloner Object. Например, сделать кубиков побольше.